这主要得益于宁卫民为坛宫饭庄牵线搭桥和马克西姆餐厅缔结了厨师相互交流的机会，长期以来吸取中法饮食之所长，归纳出了不少中法烹饪技巧融合的经典菜式。
而且这些厨师出国前，又专门在马克西姆餐厅进行了数月的法餐培训，
这就导致他们既擅长中餐，也了解法餐。
从而来到这里之后，可以因地制宜选出最好的食材，制定出最适合法国人口味的菜单，并得以把纯正的中餐味道用法餐的形式来体现。
说白了，就是原滋原味的中餐法国人本来是吃不懂的，是存在着不小文化障碍的。
中餐在他们眼中，是极其庞杂的一种，具有非常繁复而且难以搞明白的符号。
甚至于就连法国的美食评论家对于中餐的评鉴也因为知之甚少而感到无从下手。
但是在圣特罗佩的这家金玉满堂中餐厅里，由于宁卫民的厨师多年来有着充分的交流经验，做足了功课，他们的中餐任何法国人都可以吃得懂。
不用说，对于喜欢附庸风雅，讲究品味的法国人来说，这样的异国情调简直太富有吸引力了。
尤其对于欧洲老钱们，根本不缺钱的他们，当然更想先于他人品尝一番别具特色的餐食，哪怕只是为了满足猎奇心理。
为此，很快产生了好奇心的顾客们就蜂拥而来。
也就是此时没有抖音，要不然就是妥妥的网红餐厅了。
不过，中餐厅经营原理虽然看似简单，但真正能凭实力，做到能够让法国人由衷满意的这种程度，也不是那么容易的。
宁卫民派遣来的厨师们在其中运用了极大的智慧和丰富的经验，绝不是仅仅把中餐元素添加到法餐里，或者是将中餐用法餐手法呈现出来那么简单。
就比如说烤鸭吧，为了把圣特罗佩的阔佬儿给吃服，懂得“老钱”有多么挑剔的宁卫民这一次专门从东京把杨峰给调了过来。
而杨峰是最懂得法国人对烤鸭的看法的。
早在国内便宜坊的时候，他就发现大部分西方人吃烤鸭的时候，都要费力去掉脂肪部分，而且也不爱喝鸭汤。
甚至于有少部分人连酥脆的鸭皮也不吃，只吃纯瘦肉。
为什么？
就是因为饮食习惯和饮食文化的不同。
理解了这些，也就懂得了其实西方人对于传统烤鸭的评价并不像我们国人想象中的那么高。
他们不会卷饼也就罢了，关键是他们认为花钱买了许多他们不能吃的东西，很气愤。
却殊不知鸭皮和脂肪在华夏人的眼里，才是烤鸭的精华。
所以杨峰到了坛宫饭庄之后，在宁卫民的支持下，曾针对西方人的就餐习惯进行了一定程度的改良。
他没有改变的是烤鸭的味道和火候，但在就餐方式和摆盘上，做出了最大的让步。
他给西方人片鸭子，皮是皮，肉是肉，会主动在片鸭子的时候就把脂肪去掉，然后再把鸭皮盖在肉上。
此举成功消除了西方客人对于中餐的文化隔阂感。